Приоритет выдержки или диафрагмы что выбрать. Что же такое приоритет выдержки. Блокировка автоматической экспозиции

Я предполагаю, что большинство читателей, занимающихся фотографией, знает, что такое экспопара, выдержка и диафрагма. В этой статье я не буду рассказывать про основы, сосредоточась вместо этого на особенностях практического использовании режимов «P», «Tv», «Av» и «M».

Режим «P» — «Programm», «Программный». Камера сама выбирает нужную экспопару, исходя из освещения. Эту экспопару можно двигать в сторону большей/меньшей выдержки, большей/меньшей диафрагмы с помощью колёсика (на некоторых камерах — кнопками).

В этом режиме вы никогда наперёд не знаете, какая у вас будет диафрагма и, соответственно, глубина резкости. Про выдержку тоже не знаете. Так что элемент «русской рулетки» присутствует. Однако этот режим полезен при съёмке со вспышкой. Камера считает, что вспышка в этом режиме главнее всего, и что надо высветить сцену как надо. Поэтому она жёстко управляет мощностью вспышки, подсвечивая объект, на который вы навелись, и оставляя тёмным фон. Удобно при репортажной съёмке.

Также режим полезен, когда освещение может скакать непредсказуемо, в большом диапазоне яркости. Если «запереть» диафрагму на маленьком числе в режиме «Av», есть риск, что даже при самой короткой выдержке для камеры света будет слишком много, и кадр окажется засвеченным. В какой-то мере эту проблему решает опция «Safety shift» — «Безопасный сдвиг». Если её включить, камера, в случае пересвета/недосвета, наплюёт на ваши настройки диафрагмы (и выдержки) и зажмёт её покрепче, чтобы спасти кадр.

Примечание. У Canon в новых камерах появился странный мутант «P» — режим «CA» («Creative Automatic»). По сути это тот же «зелёный» режим, в котором можно дополнительно управлять глубиной резкости и ещё кое-чем — опосредованно, через ползунки на LCD. Мне этот режим нигде и никогда не пригождался, он явно «юзеровский» и расчитан на мыльничную аудиторию.

Режим «Tv» (на Никонах «Sv») — «ShuTter Value», «Приоритет выдержки». Этот режим большинство почему-то не жалует и не очень понимает. Я сам долгое время к этому большинству относился, а теперь распробовал, вошёл во вкус и за уши не оттянешь. В нём вы выставляете нужную выдержку, а камера, тихо ругаясь, пытается подобрать такую диафрагму, чтобы кадр был нормально экспонирован.

Две тонкости этого режима такие. Во-первых, установка «Safety Shift» (см. выше) на этом режиме в большинстве случаев бессмысленна и рушит всю идею. Во-вторых, в этом режиме неожиданно полезной оказывается функция «Auto ISO» — автоматическая установка ISO. К сожалению, Canon (по сравнению с Nikon) эту функцию реализовал довольно скверно — например, в 50D ISO не поднимается выше 1600. Так что на тёмных сценах приходится выставлять ISO 3200 и посылать лучи счастья Кэнону, в надежде, что они образумятся в следующих моделях.

Несколько ситуаций, когда полезно контролировать именно выдержку:

Режим «Av» — «Apperture Value», «Приоритет диафрагмы». Один из самых используемых режимов, в котором задаётся значение диафрагмы, а камера мучается, выставляет соответствующую выдержку. Очевидное применение — управление глубиной резкости, т.е. насколько далеко будет распространяться зона резкости от той точки, на которую вы сфокусировались. Неочевидное применение — добиться максимальной резкости от объектива — у каждого из них есть своя диафрагма, на которой картинка самая чёткая. Конкретное число для многих объективов можно узнать на SLRGear, общая тенденция такая: у Canon, Panasonic, Sigma, Zeiss, Tamron пик резкости на f/8.0, у Nikon, Tokina — на f/5.6.

При портретах, когда нужно размыть задний фон, диафрагма обычно ставится в диапазоне от f/4.0 до f/5.6. Исключений полно, многое зависит от кадрирования. Всякие фотостоки обожают утрированные портреты с очень открытой диафрагмой и размытым не только задним фоном, но и частью переднего.

При пейзажах, когда все объекты далеко, диафрагму лучше зажимать до «пика резкости» или чуть больше. Если в сцене есть ближние объекты, тут уж что поделаешь — или «focus blending», или зажимать диафрагму так, чтобы более-менее резкими оказались и дальние, и ближние объекты.

«Safety Shift» здесь может быть полезен, особенно при ярких сценах. Если вы открыли диафрагму и навелись на солнце, выдержка мгновенно выскочит за диапазон, доступный камере (как правило это 1/8000 с). И тогда, если «Safety Shift» установлен, камера сама подзажмёт диафрагму.

Режим «M» — «Manual», «Ручной режим». Полностью ручная установка выдержки и диафрагмы. «M» боятся, его бегут, его не понимают. А зря: этот режим может быть крайне полезен в ряде случаев.

Во-первых, сложные условия съёмки при крайне неоднородной сцене и непредсказуемом освещении. Думаете, такое бывает редко? Как бы не так — это практически любая съёмка концертов и дискотек. Экспозамер многих камер часто просто не справляется со сценами, когда весь фон тёмный, а центральный объект высвечен прожектором. Даже точечный экспозамер тут не всегда спасает. Поэтому вы выставляете диафрагму пооткрытей, выдержку такой, чтобы схватить движение (начните с 1/125 и экспериментируйте в обе стороны) и ISO таким, чтобы сцена была освещена нормально.

Про съёмку дискотек будет отдельный пост, пока напомню только про стробоскопическое освещение, популярное на танцплощадках.

Также сложные условия съёмки — когда вы снимаете с проводкой и поворотом камеры от солнца или на солнце. Здесь можно использовать ручной режим, заранее настроив его по освещённости самого длинного и интересного вам участка пути снимаемого объекта. А можно «зафиксировать» экспозицию — на всех камерах для этого есть кнопка. Если вы на неё нажимаете, камера в течение нескольких секунд, как бы вы ни снимали, оставляет экспозицию такой, какой она была на момент нажатия этой кнопки. Выбрал сцену — зафиксировал экспозицию, быстро снял несколько кадров, перефиксировал экспозицию, сделал ещё несколько кадров.

Во-вторых, при студийной съёмке. Если вы работаете с импульсным светом, ваш диапазон выдержек в большинстве случаев ограничен сверху 1/320 с. И световой поток вы регулируете мощностью вспышек, ISO (как правило, равное 100) и зажатой диафрагмой. Кроме того, камера не знает заранее, насколько будет освещена сцена, так что все значения подбираете заранее — вручную или экспонометром. Все эти ETTL — не для серьёзной студии. Сделать действительно качественный свет с помощью четырёх-пяти «родных» маломощных вспышек SpeedLight наверное можно. Для небольшой сцены. Но цена вопроса такая, что дешевле и проще ставить обычные вспышки и пользоваться «ручным режимом».

С прожекторами много легче, вы можете использовать любые выдержки и любые режимы.

В-третьих, при работе световой кистью. Этот случай похож чем-то на студийную съёмку с прожекторами, с той разницей, что выдержки тут уж очень длинные. Минута, две минуты — нормальное явления. Поэтому для световой кисти обычно используется внешний пульт, позволяющий задавать такие выдержки. Камера ставится в режим «M», выдержка в «Bulb», диафрагма — как вам нравится. Никон за эту пару лет и тут обошёл Кэнон — по крайней мере в D300 я видел встроенную возможность задавать выдержки длиннее 30 секунд без необходимости покупать пульт.

В-четвёртых, при съёмке панорам. Не всегда, но бывает. Особенно когда часть панорамы освещена хорошо, а часть — тёмная. Помимо этого, полезно делать брекетинг в несколько ступеней. Кэноны умеют две ступени и три кадра, старшие Никоны — много больше, и не три кадра, а пять-семь (ну вы поняли, кого я хотел пнуть).

В-пятых, при съёмке молний, салютов и т. п. Особенно при съёмке молний. Камера на штативе ставится на долгую выдержку и ждёт. Как молния пыхнет, объектив закрывается. Я видел варианты светосинхронизации по вспышке, но сам ещё не пробовал.

В-шестых, как я уже писал, при работе со вспышкой на камере, ручной режим может быть очень полезен, чтобы дать гарантированную выдержку при приемлемой диафрагме. Выставляете 1/320 (или выше, при включенной «скоростной синхронизации»), выставляете диафрагму f/4.0 и идёте снимать репортажи с лицами.

Вполне возможно, что я перечислил не все особенности каждого из режимов. Но, надеюсь, дал идею и импульс исследовать тему самому. Каждый из режимов может быть чем-то полезен и хороший фотограф должен понимать и уметь использовать преимущества каждого из режимов.

Я буду дополнять эту статью по мере придумывания новых способов и вспоминания новых особенностей.

Помимо обычных режимов автоматической установки экспозиции, в которых фотокамера сама подбирает диафрагму и выдержку, имеются также режимы автоматической экспозиции с приоритетом выдержки или диафрагмы.

В одних моделях фотокамер режим с приоритетом диафрагмы обозначается бук­вой А, а в других - буквами Av, где А - диафрагма, а v - норма диафрагмы. В то же время режим с приоритетом выдержки обозначается буквой S или же бу­квами Tv, где S - выдержка, а Тv - норма времени, поскольку выдержка опре­деляет время экспонирования. Попутно заметим, что буквами АЕ сокращенно обозначается автоматическая экспозиция. Все эти сокращения можно часто встретить в литературе и периодических изданиях по фотографии, а не только на корпусе фотокамеры.

Как бы эти режимы ни обозначались, они предоставляют больше возможностей для управления экспозицией, используя в то же время внутренние вычислительные ресурсы са­мой фотокамеры для установки правильной экспозиции. Ниже вкратце поясняется, как эти режимы работают.

1. Режим автоматической экспозиции с приоритетом диафрагмы. В этом режиме предоставляется возможность для ручной установки диафрагмы. Установив сначала диафрагму, вы кадрируете затем снимок и нажимаете кнопку спуска затвора наполовину, как и в полностью автоматическом ре­жиме установки экспозиции. Но на этот раз фотокамера автоматически под­бирает необходимую выдержку по установленной вами диафрагме, чтобы правильно экспонировать изображение с учетом текущего показателя свето­чувствительности ISO.

Изменяя диафрагму, вы тем самым изменяете глубину резкости, т.е. пределы точной фокусировки. Подобная взаимосвязь диафрагмы с глубиной резко­сти подробнее разъясняется в разделе “Диафрагма, числа диафрагмы и вы­держка” ранее в этой главе. Но установка диафрагмы - далеко не единст­венный способ регулировки глубины резкости.

2. Режим автоматической экспозиции с приоритетом выдержки. В этом режиме вы задаете выдержку, а фотокамера автоматически подбирает диа­фрагму. Такой режим удобен для съемки движущихся объектов, поскольку от выдержки зависит, окажутся ли эти объекты размытыми или же четко зафиксированными в движении.

Если показатель светочувствительности ISO не меняется, то теоретически вы должны по­лучить одну и ту же самую экспозицию, какой бы режим вы ни выбрали: с приоритетом диа­фрагмы или выдержки. Ведь если вы устанавливаете один из этих параметров экспозиции, то фотокамера автоматически подбирает другой. Но на самом деле не все так просто. Не забы­вайте, что вы работаете с ограниченным диапазоном выдержек и диафрагм (подробнее о кон­кретных пределах этого диапазона вы можете выяснить в руководстве по своей фотокамере). Поэтому в зависимости от условий освещения фотокамере, возможно, и не удастся полно­стью откорректировать экспозицию по установленной вами выдержке или диафрагме.

Допустим, что вы снимаете на натуре в ясный солнечный день. Первый снимок, который вы делаете с диафрагмой 11, получается отличным. Затем вы делаете второй снимок, выбрав на этот раз диафрагму 4. В этом случае фотокамера может оказаться не в состоянии устано­вить достаточно малую выдержку, чтобы откорректировать увеличение диафрагмы, что в итоге приведет к передержке изображения.

Рассмотрим еще один пример. Допустим, что вы пытаетесь поймать в кадре момент, когда теннисист ударяет ракеткой по мячу во время матча в серый пасмурный день. Вы знаете, что для фиксации такого движения вам потребуется перейти в режим с приоритетом выдержки и установить выдержку 1/500 секунды. Но учитывая слабое освещение в пасмурный день, фото­камера не сможет зафиксировать достаточное количество света, даже если полностью открыть диафрагму. В итоге снимок получится у вас недодержанным и слишком темным, если, конечно, вы не увеличите светочувствительность фотокамеры, установив соответствующий показатель ISO.

Но если вы будете принимать во внимание доступный в фотокамере диапазон выдержек и диафрагм, то, переключаясь в режим с приоритетом диафрагмы или выдержки, вы сможете расширить свои творческие возможности управления экспозицией при фотографировании до тех пор, пока не будете готовы перейти к режиму ручной установки экспозиции. Итак, при­меняя эти режимы, опробуйте следующие возможные варианты.

1. Вам нужно зафиксировать движение объекта съемки, а для этого требу­ется особая выдержка. В этом случае вы должны отдать приоритет вы­держке, поэтому выберите режим автоматической экспозиции с приоритетом вы­держки. Но если освещение оказывается слабым, то не забудьте увеличить светочувствительность, чтобы выбрать по-настоящему короткую выдержку.

2. Вам нужно, чтобы движущиеся объекты оказались размытыми, чтобы передать ощущение движения. Например, при съемке фонтанов и водопа­дов вы можете придать падающей воде нечеткий вид, увеличив выдержку, как показано на рисунке. Для получения снимка слева на этом рисунке была выбрана выдержка 1/200 секунды, а для получения снимка справа- вы­держка 1/20 секунды. И в этом случае для фотографирования оказывается важнее выдержка, поэтому имеет смысл выбрать режим автоматической экспозиции с приоритетом выдержки.

Для съемки с большой выдержкой пользуйтесь штативом или обеспечьте иным образом устойчивое положение фотокамеры, установив ее на камне, выступе или другом прочном месте, но делайте это осторожно, чтобы фото­камера не упала! Если же вы попытаетесь снимать с рук при большой вы­держке, то в результате подрагивания фотокамеры в ваших руках весь сни­мок получится размытым.

3. Вам требуется управлять глубиной резкости. Как упоминалось ранее в этой главе, глубина резкости определяет расстояние, на котором объекты, находящиеся в снимаемой сцене, остаются точно сфокусированными и рез­кими. А управлять глубиной резкости можно, изменяя, в частности, уста­новку диафрагмы. Поэтому если вашей главной творческой целью является глубина резкости, установите свою фотокамеру в режим автоматической экспозиции с приоритетом диафрагмы, чтобы добиться в снимке искомой глубины резкости. Но не забудьте при этом проверить выдержку, автоматически подбираемую фотокамерой. Ведь она может быть увеличена настоль­ко, что весь снимок окажется размытым в результате сотрясения фотокамеры. Если это произойдет, вы можете увеличить светочувствительность и тем | самым уменьшить выдержку или же установить фотокамеру на штативе.

Одно из характерных отличий продвинутой цифровой камеры от обычной «мыльницы» состоит в наличии различных полуавтоматических и ручных режимов съемки, открывающих фотографу доступ к дополнительным настройкам. По мере профессионального роста фотографы постепенно отказываются от использования стандартных сюжетных программ и стараются научиться настраивать свою камеру самостоятельно. Освоение режимов, приоритета диафрагмы/выдержки с оптимальным подбором отдельных параметров съемки позволит Вам получать более качественные фотографии в самых разных условиях съемки. Главное изучить эти таинственные режимы и понять, когда их лучше всего использовать на практике.

Режимы приоритета диафрагмы и выдержки

На колесо управления цифровым фотоаппаратом обычно выносятся специальные режимы съемки — M, A, S, P. Называться они могут и по-другому (например, M, AV, TV, P), но суть от этого не меняется. Наиболее простым из этих режимов является программный режим P (Programmed), который практически идентичен автоматическому режиму съемки, однако позволяет фотографу устанавливать выдержку в определенном диапазоне. Этим режимом удобно пользоваться новичкам, которые пока не готовы перейти к полностью ручному режиму съемки. С его помощью можно фотографировать самые разные сюжеты, особенно не переживая за правильность настроек.

Ручной режим M (Manual) позволяет вручную выставить значения светочувствительности, выдержки и диафрагмы. Чаще всего он используется в сложных условиях съемки, когда встроенная электроника камеры не справляется с определением правильной экспозиции. Это по-настоящему творческий режим, позволяющий фотографу гибко управлять всеми параметрами, отвечающими за экспозицию.

Впрочем, наиболее часто используемыми в практике фотографа являются режимы приоритета выдержки /диафрагмы. Остановимся на них более подробно:

Режим приоритет диафрагмы (А или Av)

Данный режим открывает доступ к управлению двумя настройками – значению светочувствительности ISO и диафрагме. Вы можете закрыть диафрагму, чтобы на матрицу фотоаппарата попало меньше света, или приоткрыть, чтобы через объектив прошло большее количество световых лучей. Манипулируя значениями диафрагмы, можно осуществлять контроль за глубиной резкости и размывать фон на снимке, в то же время камера самостоятельно определит соответствующую скорость затвора для достижения правильной экспозиции. Режим приоритета диафрагмы, в частности, хорошо подходит для портретной съемки, где изменение диафрагмы обеспечивает управление интенсивностью размытия фона. Данный режим оптимален и для съемки репортажа, и для фотографирования при слабом свете.

Режим приоритета выдержки (S или Tv)

Здесь также можно изменять две настройки — но вместо диафрагмы Вы контролируете скорость затвора. В этом режиме можно вручную изменять светочувствительность и выдержку, а диафрагму, необходимую для достижения оптимальной экспозиции, автоматика определит сама. Профессионалы часто прибегают к использованию этого режима при фотографировании быстро движущихся объектов или спортивных соревнований, когда можно самостоятельно установить короткую выдержку. Кроме того, данным режимом удобно пользоваться при съемке без штатива для снижения риска смазывания картинки.

Итак, данные режимы работают аналогично друг другу. Но если в режиме A Вы вручную выбираете значение диафрагмы, а автоматика фотоаппарата определяет значение выдержки для обеспечения оптимальной экспозиции, то в режиме S Вы работаете со скоростью затвора. Примечательно, что в обоих режимах Вам нужно будет настраивать значение светочувствительности ISO самостоятельно.

При съемке в солнечную погоду лучше ограничиться ISO 100 или 200, а в пасмурный день или при фотографировании в тени можно слегка поднять светочувствительность до уровня 400 единиц. В условиях же слабого освещения придется использовать значения ISO более 800. Применение штатива дает возможность устанавливать меньшие значения светочувствительности, тем самым, снижая риск проявления цифрового шума на фотографиях.

Использование режимов приоритета диафрагмы и выдержки

При выборе того или иного режима нужно учитывать условия съемки и те цели, которых Вы хотите достичь. Переходите в режим приоритета диафрагмы, когда Вы планируете получить контроль над глубиной резко изображаемого пространства. Например, выбрав значение диафрагмы в районе f/1.8 или f/2.8, Вы можете создать красивый размытый фон при портретной съемке. В свою очередь, Вы можете выбрать большее значение, если требуется обеспечить высокую четкость по всему полю кадра. Но, конечно, этим область применения режима приоритета диафрагмы отнюдь не ограничивается.

Пример размытия заднего фона (F2.8), режим приоритета диафрагмы

Вы можете задействовать данный режим для фотографирования движущихся объектов, чтобы заморозить или размыть движение. Ведь при открытии диафрагмы встроенная электроника автоматически выбирает более короткую выдержку для достижения наилучшей экспозиции. Короткая выдержка позволит Вам снимать быстродвижущиеся объекты, «замораживая» их на фотографии. В свою очередь, размытие движения создается посредством длительных выдержек, которые Вы также можете получить в режиме приоритета диафрагмы, просто прикрыв диафрагму примерно до f/15. То есть режим A позволяет Вам контролировать скорость работы затвора и экспозицию для решения соответствующих задач.

Пример размытия заднего фона (F5.6), режим приоритета диафрагмы

Рекомендуется активировать режим приоритета диафрагмы, когда Вам приходится фотографировать при слабом свете. Благодаря возможности вручную подбирать значение диафрагмы Вы можете регулировать количество света, проходящего через оптическую систему. Это бывает очень полезно, в частности, при съемке в закрытой комнате при слабом свете, когда Вам требуется больше открыть диафрагму для получения более качественного снимка. Если же еще использовать светосильный объектив, то Ваша камера будет способна буквально «видеть» в сумеречном свете.

Фотографирование в режиме приоритета диафрагмы особенно актуально, когда освещенность колеблется от одного кадра к другому. Стоит отметить, что хотя камера автоматически определяет выдержку, это отнюдь не гарантирует, что Вы в итоге получите качественный снимок. Всегда лучше проверять, какую скорость затвора выставила камера. Обычно проблем не бывает, однако нужно иметь в виду, что в сложных условиях съемки автоматика может давать сбои, устанавливая слишком короткую или слишком большую выдержку.

Когда стоит пользоваться режимом приоритета выдержки? Прежде всего, это те виды съемки, где Вам необходимо контролировать движение. Изменяя значения выдержки, можно сделать объект максимально четким в фазе движения, либо просто размыть его. Музыкальные концерты, спорт, съемки дикой природы – здесь режим приоритета выдержки может серьезно пригодиться. Чтобы заморозить движение, просто выставляйте короткую выдержку. В свою очередь, чтобы размыть движущийся объект увеличивайте значение выдержки.

Режим приоритета выдержки также пригодится, если Вы осуществляете съемку с проводкой, то есть фотографирование посредством слежения фотоаппарата за движущимся объектом. В данной ситуации рекомендуется повысить выдержку до значения, которое будет больше величины, обратной выбранному фокусному расстоянию. Применение режима приоритета выдержки при съемке с проводкой является самым удобным решением, которое освободит Вас от нужды придумывать что-либо еще. Съемку с проводкой можно применять для фотографирования людей, автомобилей и всего, что движется.

Использование режима приоритета выдержки (1/1600c). Во время съемки дул ветер раскачивая цветок

Работая с режимами приоритета выдержки/диафрагмы Вам, прежде всего, необходимо будет выставить значение светочувствительности в соответствии с условиями освещения. Затем Вы определяетесь с тем, что является ключевым для Вас в данной фотографии – управление резкостью или возможность подчеркнуть движение. После этого переходите в режим приоритета диафрагмы или выдержки. Можно сделать несколько пробных снимков для того, чтобы убедиться в правильности экспозиции. Иногда Вы можете получать уведомления о том, что выходите за пределы определенных параметров, в которых возможно подобрать оптимальные значения автоматических настроек. Вам придется несколько изменить выставленные параметры ISO или выдержки/диафрагмы и произвести съемку еще раз.

Освоив режимы приоритета выдержки/диафрагмы, Вы сможете спокойно перейти к ручному режиму съемки, самостоятельно выставляя все параметры для достижения наилучшего результата. Режимы приоритета выдержки/диафрагмы должен уметь использовать на практике каждый фотограф. Главное только научиться определять, какое значение выдержки или диафрагмы лучше установить для конкретного сюжета. Все это приходит только с опытом и постоянной практикой.

Теперь, логично, следующий — это режим приоритета выдержки.

Как и когда его использовать? Автоматические настройки мы рассматривать не будем, так как там все понятно, ведь сама камера их выбирает, а фотограф лишь нажимает “спуск”. Как я уже говорил, этот вариант можно назвать “Наведи и нажми (или фоткай)!”, и он подходит больше для новичков.

Частично и полностью ручные уже свидетельствуют о более зрелом и серьезном подходе к фотографии. Для понятности я бы расположил их в порядке усложнения: программный, приоритет выдержки и диафрагмы, ручной.

Специфика приоритета выдержки

На вашем фотоаппарате, как кажется на первый взгляд, очень много стилей съемки. К примеру, на Nikon 5100 их аж 13! Вы видите значки и ночной съемки, и портретной, пейзажной, спортивной, даже есть имитация макрофотографии.

Но по большему счету, все они считаются весьма простыми и далекими от идеала, ведь они абсолютно автоматические. Для фотографа же гораздо интереснее несколько других режимов (полуавтоматические и ручной), и в их числе приоритет выдержки: S – для Nikon и Tv можно найти на Canon.

Особенности приоритета выдержки в том, что именно ее значения вы можете выставлять самостоятельно, плюс , а будет определяться как авто.

– это интервал времени (в секундах, минутах), в течение которого открыт затвор, или шторки, фотокамеры и свет поступает на светочувствительный материал.

Если обратиться к , то мы увидим, что возможности фотокамеры не всегда были такими, как сейчас.

Во многом заслуга роста этих возможностей состоит в создании ламельного вида (три пластины) затвора. В старых фотоаппаратах он был шторно-щелевым или лепестковым и двигался либо по длинной стороне кадра, либо от центра к краям. И, следовательно, не мог обеспечить короткие выдержки.

Но времена изменились – возник затвор в виде жалюзи. Нам, фотографам, можно только порадоваться этому прогрессу.

Сравнение режимов

Припоминаете, в предыдущей статье мы обсуждали режим апертуры (A)? Так вот его можно вполне противопоставить режиму выдержки.

Давайте проведем между ними сравнительную характеристику. По ней можно оценить все плюсы настройки выдержки (t — время), как и ограничения, а заодно повторить информацию относительно параметра диафрагмы (f). Когда мы включаем режим апертуры? Это ситуации:

1. Индивидуальный и групповой портрет . Хотите сфотографировать человека, выделив его на размытом фоне, или же включить в кадр несколько человек, сделав их всех четкими? В обоих случаях вам поможет приоритет диафрагмы: в первом откройте ее (например, 2,8-3,5), а во втором немного прикройте (4,5-5,6).
2. Пейзаж . Обычно при съемке природных или городских видов приходится работать с f, с ее большими значениями — 10 или даже 16.
3. Переменчивый свет . В определенном месте или через некоторое время освещение на улице может становиться другим. Чтобы не настраивать камеру каждый раз снова, просто варьируйте значение f. В помещении поступайте аналогично, особенно в студиях вам пригодится режим апертуры.

То есть режим А (Av) полезен при съемках статичных объектов, к движению в кадре она “равнодушна”.

Диафрагма важна, если в отношении объекта соблюдаются выше обозначенные условия, то есть поставлена цель сфотографировать предмет или предметы, человека или людей, красивый вид и т.д.

Конечно, если мы в таких обстоятельствах поставим режим S, то эффекта будет мало, нам просто не удастся сделать приемлемые кадры.

Зато приоритет выдержки будет выгоден в ряде других случаев, где, наоборот, изменение f никак не будет способствовать получению желаемого фото. В целом, сюда относится всего две группы таких случаев, когда нужно:

• Зафиксировать положение объекта во времени/пространстве . Иначе называется “заморозкой”. Выдержку стоит делать максимально короткой – от 1/320 и до тысячных долей – соответствующей интенсивности движения. В самый раз для или другого репортажа. При данных показателях t вы, словно по волшебству, останавливаете всякий движущийся предмет (машина, мяч, вода и пр.), животное или человека (идущего, бегущего, падающего и т.д.). При этом замораживается вся сцена, а не только главный персонаж.

• Размыть движение . Производим обратное действие: удлиняем t, чтобы получить небольшую нечеткость или подчеркнуть текучесть объекта. Актуален данный прием при съемке струящейся воды. Здесь необходимо учесть нюанс того, что на длинных выдержках вам с трудом удастся держать фотоаппарат так, чтобы избежать серьезных вибраций. Следовательно, без или других средств стабилизации не обойтись.

Совет: С рук снимайте выдержкой не длиннее 1/60 с. Если возьмете длиннее, 1/30 с, и так далее, шевеленки на фотографии не избежать, выход только штатив.

Ели вы хотите больше узнать о возможностях вашего фотоаппарата на примерах, выход есть, курс – «» или «Моя первая ЗЕРКАЛКА ». Отличный видео курс, который расскажет вам все тонкости вашей зеркальной фотокамеры и направит на правильный путь!

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей зеркальной фототехники CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей зеркальной фототехники NIKON.

До встречи читатели! И помните, мои советы пригодятся вам независимо от того, насколько продвинутый ваш фотоаппарат, фоткаете на никон или canon и т.д. Так что успехов в освоение своей техники!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Приоритет выдержки — это режим фотокамеры, о котором должен знать каждый. Неважно, хотите ли вы развиваться как фотограф дальше или вам достаточно того, что умеет делать ваша камера при помощи только лишь стандартных режимов, но знать, как правильно фотографировать в тех или иных случаях, никогда не будет лишним. Здесь мы разберём — что такое выдержка, как ей пользоваться, в каких случаях и ситуациях стоит задействовать приоритет выдержки. Постараемся разобрать выдержку в максимально простом и доступном изложении, без применения сложных профессиональных терминов.

Итак, что же такое приоритет выдержки ? Если объяснить на доступном языке и в простых словах, то выдержка — это то время, когда затвор камеры открыт и пропускает свет на матрицу камеры. То есть — выдержка затвора. Чаще всего приоритет выдержки используют для съёмки движущихся объектов, спортивных состязаний и так далее. Камера снимет и запечатлеет всё то, что «увидит» за то время, что вы установили. К примеру, если вы сделаете выдержку 2 секунды при съёмке бегущего человека, то получите смазанную фигуру, так как каждый момент, что бегун находился в каждой из точек пространства, будет запечатлённым на камеру и появится на снимке. Если же вы выберите меньшую выдержку, например, 0.1 секунды, то бегун получится чётким, так как за 0.1 секунды он не продвинется на большое расстояние.

Таким образом, выбирая то или иное время выдержки, вы сможет получать либо художественно-смазанное изображение, либо чёткое, статичное. При съёмке движущихся объектов многие используют выдержку чуть большую, чем нужно, чтобы в снимке чувствовалось движение, а вот чёткий снимок с бегуном или движущемся автомобилем будет выглядеть статичным, будто он не двигается, а стоит на месте.

Кроме того, стоит особое внимание уделить свету ! Примите во внимание, что за определенное количество времени на матрицу попадает не только само изображение, но и количество света. Так, например, если вы снимаете на короткой выдержке в пасмурный день или в помещении, то вы рискуете получить тёмный снимок. Кроме того, приоритет выдержки используют ещё и для съёмки статичных объектов в тёмное время суток. Увеличивая выдержку и фиксируя камеру на продолжительное время, вы получите чёткий и светлый снимок с точно отображёнными данными. Кроме того, чтобы контролировать количество света, можно регулировать настройки диафрагмы. О настройках диафрагмы мы уже писали в статье « «. Таким образом, подобрав максимальный баланс между количеством времени выдержки и шириной раскрытия диафрагмы, можно получить очень красивые и живописные фотографии с хорошей экспозицией.

Съёмка в режиме приоритета выдержки осуществляется тогда, когда главным при съёмке является резкость движущихся объектов, либо, как мы уже говорили выше, качество съёмки при длительной выдержке. В различных камерах данный режим обозначается символами: S (Nikon) или Tv (Canon). Чаще всего выдержку регулируют для таких форматов съёмки, как: спортивные события, фоторепортажи, автомобили, танцы, движущиеся люди, вода, фонтаны, салюты и фейерверки. Кроме того, этот режим используют в таких художественных форматах съёмки, как светографика, светопись, съёмка с проводкой, панорамирование, съёмка с зумированием и так далее.

Выдержка: 1/250 с.

Выдержка: 1/13 с.

Если при съёмке таких объектов вы сомневаетесь, как лучше снимать — на длинной или на короткой выдержке, сделать объект статичным или чуть смазанным и придать ему движения, то лучше всего поэкспериментировать и сделать несколько фото одного и того же места, чтобы потом выбрать то, что вам понравится больше и будет выглядеть живописнее. Также, при съёмке фонтанов и других объектов не забывайте и про диафрагму. При выборе специального режима выдержки и диафрагмы вы сможете тот же фонтан сделать и в фокусе и в нужной вам выдержке, что, естественно, придаст куда большую выразительность фотографии.

Качество снимка во многом зависит от количества света, попавшего на сенсор камеры. На это влияют три параметра: ISO, диафрагма и выдержка. ISO — обозначает чувствительность сенсора камеры. Диафрагма — размер раскрытия. Выдержка — количество времени, в течение которого на сенсор поступает свет. Чтобы грамотно создавать снимки при любом освещении, нужно уметь обращаться с этими тремя параметрами. Но всё же, здесь мы глубже остановимся именно на таком режиме, как приоритет выдержки.

Как зависят друг от друга три параметра в зависимости от освещения ? Если количество света становится меньше (помещение, сумерки, ночь), то выдержка должна увеличиваться, что бы на сенсор попадало как можно больше света. Чтобы уменьшить время выдержки (чтобы не появился эффект смазывания) можно увеличить чувствительность ISO, что само собой компенсирует количество света (большое увеличение ISO может повлечь за собой появление шумов). Для того, чтобы уменьшить выдержку, можно увеличить размер диафрагмы, то есть поставить наименьшее диафрагменное число (подробнее об этом в статье « «), раскрытие диафрагмы поможет проникновению большего количества света, что позволит снизить выдержку. Оперируя такими несложными расчетами и постоянно экспериментируя, подбирая хорошие значения, можно добиться хороших эффектов при любой освещённости.

В режиме приоритета выдержки камера сама выставляет необходимые параметры диафрагмы. Поэтому здесь главной задачей для вас становится выбор необходимого вам времени срабатывания затвора. При экспериментах с выдержкой стоит знать, что здесь существует один подводный камень, который называется «недодержка или передержка». Заключается эта опасность в том, что значений выдержки больше, чем значений диафрагмы, поэтому выбирая то или иное значение, камера автоматически подбирает значение диафрагмы и не найдя соответствия выбирает ближайшее к нему. В итоге получается некий «сбой» в снимке, который может привести к браку фотографии, снимок будет либо затемнён, либо иметь засветы. Однако современные графические программы (Фотошоп, Lightroom и другие) помогут вам исправить эти неприятные моменты.

Хотите путешествовать и не испытывать при этом трудностей с тяжёлым багажом? Приобретайте чемоданы на колёсах. Большой выбор удобных чемоданов, сумок, рюкзаков, кейсов и других полезных вещей вы найдёте в магазине Chemodan.